Un LED no limita por sí solo la corriente que pasa por él: si lo conectas directamente a una fuente, intentará consumir todo lo que pueda y se quemará en segundos. Por eso siempre va acompañado de una resistencia en serie. Esta calculadora te dice qué valor necesitas, cuál comprar y de qué potencia.
Calculadora
- Resistencia exacta
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- Valor comercial (E12)
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- Potencia de la resistencia
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Elige el color para rellenar una tensión directa típica o escribe la de la hoja de datos de tu LED, que siempre es más precisa.
La fórmula
La resistencia tiene que “comerse” la tensión que sobra entre la fuente y el LED, dejando pasar justo la corriente que quieres. Es la ley de Ohm:
R = (Vfuente − Vf × n) / I
- Vfuente: la tensión de la alimentación (5 V de un Arduino o un USB, 3,3 V de un ESP32, 12 V de una fuente…).
- Vf: la tensión directa del LED, que depende sobre todo del color.
- n: el número de LED conectados en serie.
- I: la corriente en amperios (20 mA = 0,02 A).
Y la potencia que disipa la resistencia:
P = I² × R
Tensión directa típica por color
| Color | Vf típica | Corriente típica (LED de 5 mm) |
|---|---|---|
| Infrarrojo | 1,2 – 1,5 V | 20 – 50 mA |
| Rojo | 1,8 – 2,2 V | 20 mA |
| Naranja / amarillo | 2,0 – 2,2 V | 20 mA |
| Verde (clásico) | 2,0 – 2,4 V | 20 mA |
| Verde intenso, azul, blanco | 2,8 – 3,4 V | 20 mA |
Son valores orientativos. Si tienes la hoja de datos del fabricante, usa los suyos.
Ejemplos resueltos
Un LED rojo en un pin de Arduino (5 V)
R = (5 − 2) / 0,02 = 150 Ω. El valor comercial más cercano por arriba es 150 Ω, y disipa 0,02² × 150 = 60 mW, así que una resistencia de 1/4 W va sobrada.
En la práctica, en Arduino se suele usar 220 Ω o 330 Ω: el LED brilla casi igual con 10–15 mA y el pin del microcontrolador trabaja más holgado (el ATmega328P admite 40 mA como máximo absoluto por pin, pero se recomienda no pasar de 20 mA).
Un LED blanco en un ESP32 (3,3 V)
R = (3,3 − 3,2) / 0,02 = 5 Ω. Aquí el margen es tan pequeño que cualquier variación de la Vf cambia mucho la corriente. Mejor bajar la corriente a unos 5–10 mA con 22–47 Ω, o alimentar el LED a 5 V y controlarlo con un transistor.
Tres LED blancos en serie a 12 V
R = (12 − 3 × 3,2) / 0,02 = (12 − 9,6) / 0,02 = 120 Ω, con 48 mW de potencia. Poner los LED en serie aprovecha mejor la tensión y desperdicia menos energía en la resistencia que poner cada LED con la suya.
Por qué redondear hacia arriba
Las resistencias se fabrican en series normalizadas (E12, E24…). Si el cálculo da 136 Ω, no existe esa resistencia, y hay que elegir entre 120 Ω y 150 Ω. Siempre se elige el valor superior: con 150 Ω pasa un poco menos de corriente (el LED brilla prácticamente igual) y con 120 Ω pasaría más de la prevista.
Errores habituales
- Una sola resistencia para varios LED en paralelo: no se reparten la corriente por igual, porque cada LED tiene una Vf ligeramente distinta y el que menos tiene se lleva más corriente y se acaba quemando. Pon una resistencia por cada rama.
- LED al revés: el ánodo (pata larga) va al positivo y el cátodo (pata corta, lado plano del encapsulado) al negativo. Un LED al revés simplemente no se enciende, y a tensiones bajas no se estropea.
- Olvidar la potencia en tiras o fuentes de 24 V: con tensiones altas, la resistencia puede disipar más de 1/4 W y calentarse mucho. La calculadora te propone una potencia con margen.
- LED de potencia (1 W, 3 W…): para estos no se usa una resistencia, sino un driver de corriente constante.
