El segundo cambio que le hice a mi Ender 3 fue sustituir el hotend original por un V6 de Trianglelab. Es un hotend full metal: el filamento no toca el tubo de PTFE en la zona caliente, así que puedes trabajar a temperaturas más altas sin que el teflón se degrade. En ese momento solo imprimía PLA, pero ya que estaba con cambios preferí dejar la impresora preparada para materiales como PETG, ABS o nailon.
Esta guía es para quien tiene una Ender 3 (o una Ender 3 Pro) con el hotend de serie y quiere montar un V6 o un clon compatible.
Antes de empezar
- Imprime el soporte antes de desmontar nada. El V6 no encaja en la montura original y, si solo tienes una impresora, después no podrás imprimirlo. Yo usé el diseño minimalista del usuario mediaman en Thingiverse, pero lo modifiqué para que el V6 quedara unos milímetros más bajo: con el original me quedaba demasiada distancia entre la boquilla y la cama. Hay muchos otros diseños; elige el que más te guste.
- Comprueba la tensión del cartucho calefactor. La Ender 3 funciona a 24 V; el cartucho del V6 tiene que ser de 24 V. Uno de 12 V se calentaría de forma peligrosa.
- Identifica el termistor que trae tu V6. Si es distinto del original, tendrás que indicarlo en el firmware (
TEMP_SENSOR_0en Marlin osensor_typeen Klipper). - Herramientas: las llaves Allen que vienen con la Ender 3, una llave para boquillas y unos alicates.
Con el hotend pedí también boquillas de varios tamaños. Este soporte permite cambiarlas sin desmontar piezas del soporte, y además admite módulos extra para montar un sensor de autonivelado.
Desmontar el hotend original
- Apaga y desenchufa la impresora. Si acabas de imprimir, espera a que el hotend esté frío.
- Quita la carcasa protectora y el ventilador de capa. Puedes usar las propias herramientas que trae la Ender 3.
- Con el hotend a la vista, retira los dos tornillos superiores que lo sujetan al carro.
Antes de desconectar cables, haz una foto de cómo están: te ahorrará dudas al volver a montar.
Montar el soporte impreso
- Coloca el nuevo soporte en el carro. Los tornillos originales sirven.
- Comprueba que queda firme y sin holguras: cualquier juego aquí se traduce en defectos en la pieza.
Montar el V6
- Monta el conjunto: disipador, heatbreak, bloque calefactor y boquilla. En mi vídeo de YouTube se ve el montaje paso a paso; es lo más cómodo para seguirlo.
Unos consejos de montaje que evitan la mayoría de problemas:
- Enrosca la boquilla hasta el fondo y luego retrocédela media o una vuelta; enrosca el heatbreak por el otro lado hasta que toque la boquilla. Así no queda hueco donde se acumule plástico.
- No aprietes el termistor en exceso: sus cables son frágiles.
- Si el disipador lleva ventilador propio, debe girar siempre que el hotend esté caliente.
- Coloca el V6 en el soporte e introduce el tubo de PTFE (bowden) por donde entrará el filamento, empujándolo hasta el tope del heatbreak.
En mi caso, las conexiones las hice al montar la nueva placa: lo explico en cómo montar la SKR 1.3 en la Ender 3.
Ajustes después del cambio
- Apriete en caliente. Calienta el hotend a la temperatura que indique el fabricante y da el último apriete a la boquilla con cuidado. Es la forma de que no haya fugas.
- Calibración PID. Con un bloque y un cartucho distintos, la temperatura puede oscilar. En Marlin lanza:
M303 E0 S210 C8 U1
M500
U1 aplica el resultado y M500 lo guarda en la EEPROM. En Klipper el equivalente es PID_CALIBRATE HEATER=extruder TARGET=210 seguido de SAVE_CONFIG.
- Nivelado y Z offset. La boquilla queda a otra altura: vuelve a nivelar la cama.
- Retracción. Un full metal suele pedir algo menos de retracción que el hotend de serie. Empieza bajando y haz una prueba de stringing.
Comprobar que funciona
- La temperatura se mantiene estable (±1–2 °C) en la pantalla o en OctoPrint durante varios minutos.
- Extruye 100 mm a mano: el filamento sale recto y continuo, sin chasquidos en el extrusor.
- Imprime una primera capa grande y revisa que sea uniforme.
Problemas habituales
Atascos con PLA (heat creep). En un full metal, el PLA puede ablandarse demasiado arriba del heatbreak. Revisa que el ventilador del disipador funciona y va a 24 V, reduce la retracción y evita pausas largas con el hotend caliente.
Fuga de plástico por la rosca. La boquilla y el heatbreak no se tocan. Desmonta en caliente, limpia y vuelve a montar siguiendo el orden de arriba.
«Thermal runaway» o «MAXTEMP». El termistor está mal configurado en el firmware o mal sujeto en el bloque. Comprueba el tipo de sensor y que el tornillo lo sujete sin aplastarlo.
La boquilla no llega a la cama. El soporte deja el hotend demasiado alto. Es justo lo que me pasó con el diseño original; la solución fue modificarlo para bajar el V6 unos milímetros.
Temperatura que oscila. Repite la calibración PID con el ventilador de capa encendido, que es como imprimirás.
Relacionados
- Ender 3: mejorar el extrusor original
- Configurar la placa SKR 1.3 en la Ender 3
- Calibrar los e-steps del extrusor
- Ender 3: modificaciones y mejoras
Vídeo del montaje
Material utilizado
