El tercer cambio en mi Ender 3 fue sustituir la electrónica original por una BIGTREETECH SKR 1.3 de 32 bits. Había leído buenas referencias y, cuando la tienes en las manos, se nota que es de buena calidad. Lo que más me gustó es el trabajo de los drivers: totalmente silenciosos. Además, al ser de 32 bits, permite activar más funciones en Marlin sin las limitaciones de memoria de la placa original de 8 bits.
El cambio parece complicado, pero con paciencia y organización es mucho más fácil de lo que parece: la mayoría de cables vienen marcados. En el vídeo del final se ve todo el proceso.
En 2026: la SKR 1.3 es una placa veterana y ha sido superada por modelos más recientes. Si vas a comprar ahora, existen placas pensadas para montarse directamente en la Ender 3 (como la serie SKR Mini E3), con menos cableado. Si ya tienes una SKR 1.3, esta guía sigue siendo válida. Y si te interesa, la placa también es compatible con Klipper, una alternativa a Marlin que usa un ordenador (por ejemplo, una Raspberry Pi) para los cálculos.
Antes de empezar
- Haz fotos de todas las conexiones originales antes de soltar nada.
- Apaga y desenchufa la impresora durante todo el montaje.
- Necesitarás soldador si tus drivers no traen el puente J2 hecho de fábrica.
- Ten preparado el firmware: después de montar la placa hay que configurar y compilar Marlin para la SKR 1.3.
Drivers TMC2208 en modo UART
En modo UART la placa se comunica con los drivers y la corriente de los motores la fija el firmware. Para ello:
- Quita todos los jumpers de la zona de drivers y pon solo los de los drivers que uses. En mi caso, X, Y, Z y E0.
- El puente J2 de cada driver tiene que estar soldado. Algunos vienen hechos de fábrica; si no, tendrás que soldar los dos pads. Si no lo haces, la impresora mostrará «TMC CONNECTION ERROR».
1. Desmontar la placa original
Quita la tapa de la electrónica. Puedes usar las herramientas que trae la Ender 3.
Retira también el ventilador de la tapa y desconéctalo de la placa.
Desconecta el cable de la pantalla LCD.
Quita los tornillos que sujetan la electrónica. Hay uno debajo; una vez quitado, ya puedes retirar la pieza metálica.
Desconecta los motores X, Y, Z y extrusor.
Desconecta los sensores de temperatura del hotend y de la cama caliente.
Desconecta los finales de carrera X, Y y Z.
Quita los dos cables rojos del calentador del hotend (no tienen polaridad).
Desconecta los cables de la cama caliente.
Quita los dos cables del ventilador del hotend.
Y por último los cables de la entrada de corriente.
Ya puedes retirar la placa de Creality.
2. Preparar los drivers
Comprueba si el puente J2 de cada driver viene soldado y coloca los jumpers como en la imagen.
Pega los disipadores con cuidado de que no toquen ningún pin.
Aquí se ve el puente J2. A mí no me venían soldados, así que tuve que soldarlos.
3. Montar los drivers en la SKR 1.3
En la SKR 1.3, quita los jumpers rojos y colócalos en los pines marcados en rojo de cada driver (sobrará uno). Los jumpers negros de debajo de los drivers se pueden quitar.
Coloca los drivers y revisa bien la orientación: un driver al revés se quema al encender.
4. Conectar todo a la SKR 1.3
Conecta los motores X, Y, Z y extrusor.
Conecta los finales de carrera X, Y y Z; los cables ya vienen marcados.
Conecta los termistores de la cama caliente y del hotend.
Conecta el ventilador del hotend.
Conecta los dos cables rojos del calentador del hotend (sin polaridad).
Conecta el ventilador de capa: azul (negativo) y amarillo (positivo).
Cama caliente con MOSFET (opcional)
Los cables de la cama caliente se pueden conectar directamente a la SKR 1.3. Pero si quieres, un MOSFET externo quita a la placa la corriente de la cama, que es la carga más grande de la impresora.
El MOSFET trae dos cables que van a la salida de cama de la SKR; el que lleva marcas rojas es el negativo.
Conecta los cables de la cama caliente a las entradas BED del MOSFET, respetando positivo y negativo.
Lleva un cable directamente de la fuente de alimentación al MOSFET…
…y conéctalo a DC IN, respetando positivo y negativo.
Pantalla y alimentación
Conecta el cable de la pantalla LCD.
Y por último, la entrada de corriente de 24 V. Comprueba la polaridad dos veces antes de encender.
5. Ajustar los drivers
También es recomendable comprobar el Vref de los drivers con un multímetro. El fabricante me recomendó 1,4 V para los míos. Ten en cuenta que, en modo UART, la corriente que manda es la que configures en Marlin (X_CURRENT, etc.).
Comprobar que funciona
- Antes de enchufar, repasa: polaridad de la entrada de 24 V, orientación de los drivers y que no quede ningún cable suelto.
- Instala el firmware compilado para la SKR 1.3 y enciende.
- Comprueba que las temperaturas del hotend y la cama muestran la temperatura ambiente.
- Mueve cada eje 10 mm desde la pantalla y verifica el sentido.
- Envía
M119desde un terminal para ver el estado de los finales de carrera, yM122para comprobar que todos los drivers responden por UART. - Haz un home (
G28) con la mano cerca del interruptor de apagado.
Problemas habituales
«TMC CONNECTION ERROR». El puente J2 no está soldado, falta algún jumper o el firmware no está configurado para TMC2208 en ese eje.
Un motor gira al revés. Cambia INVERT_X_DIR (o el eje que sea) en Configuration.h, o gira el conector del motor 180°.
La pantalla se queda en blanco o pita. Revisa que el firmware tenga activada la pantalla original de la Ender 3 y la orientación del cable en los conectores EXP. En algunos casos el conector del cable original debe girarse respecto a la placa.
Temperatura incorrecta o error MINTEMP. Un termistor está en el conector equivocado o mal configurado en el firmware.
La cama tarda mucho en calentar con el MOSFET. Revisa la sección de los cables de alimentación del MOSFET y que las bornas estén bien apretadas.
Relacionados
- Configurar Marlin 2 en la SKR 1.3
- Calibrar los drivers con un multímetro
- Ender 3: cambiar el hotend por un V6
- Ender 3: modificaciones y mejoras
Vídeo del cambio completo
Material utilizado
