La Ender 3 fue una de las impresoras 3D más populares por su relación calidad-precio: nada más montarla ya da impresiones de buena calidad sin muchas complicaciones. Después de un tiempo usándola para todo tipo de piezas, decidí darle un plus con unas cuantas mejoras. En esta página tienes todas, en el orden en que las hice, con el enlace a cada tutorial y su vídeo.
Aunque hoy existen impresoras nuevas con muchas de estas mejoras de serie, si tienes una Ender 3 (o una Ender 3 Pro) estas modificaciones siguen siendo una forma barata de sacarle mucho más partido.
Las mejoras, en orden
| # | Mejora | Qué aporta | Dificultad |
|---|---|---|---|
| 1 | Extrusor metálico | Evita las grietas del brazo de plástico | Fácil |
| 2 | Hotend V6 full metal | Temperaturas más altas y más materiales | Media |
| 3 | Placa SKR 1.3 con TMC2208 | Motores silenciosos y placa de 32 bits | Alta |
| 4 | Marlin 2 para la SKR 1.3 | Firmware a medida de la nueva placa | Media |
| 5 | Calibrar los drivers | Corriente correcta, sin saltos de pasos | Fácil |
| 6 | Cama flexible PEI | Adherencia y piezas fáciles de despegar | Fácil |
| 7 | Ventilador de la fuente silencioso | Menos ruido | Media |
| 8 | OctoPrint en una Raspberry Pi | Control remoto desde el navegador | Fácil |
1. Extrusor metálico
El primer cambio fue el alimentador del extrusor: lo sustituí por uno metálico de mejor calidad y muy económico. El de plástico de serie puede agrietarse con el tiempo por la presión del muelle. → Ver tutorial
2. Hotend V6 full metal
La segunda mejora fue el hotend: cambié el original por un V6 full metal de Trianglelab. Permite imprimir a temperaturas más altas y, por tanto, más tipos de materiales. Además, su diseño me gusta mucho más. → Ver tutorial
3. Placa SKR 1.3 y Marlin
El tercer cambio, y el que más paciencia pide, fue sustituir la placa base por una BIGTREETECH SKR 1.3. La mayoría de cables vienen marcados y, si lo compruebas todo poco a poco, es menos complicado de lo que parece. Es una placa de muy buena calidad. La mejora que de verdad se agradece es el silencio de los drivers; además, al ser de 32 bits, Marlin no queda limitado por la memoria de la placa original de 8 bits.
- Montar la SKR 1.3 en la Ender 3
- Configurar y compilar Marlin 2
- Calibrar el Vref de los drivers
- Calibrar los e-steps del extrusor
Hoy, una alternativa a Marlin es Klipper, que usa una Raspberry Pi para calcular los movimientos y es compatible con esta placa. Lo explico al final de la guía de Marlin.
4. Cama flexible PEI
El siguiente cambio fue la superficie de la cama: la sustituí por una lámina flexible de PEI. Sin duda, una de las mejoras más fáciles y recomendables: en mi caso eliminó el warping y las piezas se despegan con solo doblar la lámina al acabar la impresión. Si no tienes una, te la recomiendo al 100 %. Límpiala con alcohol isopropílico y evita tocarla con los dedos: la grasa de la piel es la primera causa de que las piezas no se peguen.
5. Menos ruido
La Ender 3 es ruidosa. Para reducirlo cambié el ventilador de la fuente de alimentación por uno de 80 mm a 12 V y bajé la velocidad del ventilador de capa en Cura. → Ver tutorial
6. Piezas impresas y OctoPrint
Para acabar, imprimí varias piezas de Thingiverse, unas para añadir funciones y otras estéticas. Y configuré una Raspberry Pi 3 B+ con OctoPrint para controlar la Ender 3 desde cualquier dispositivo y olvidarme de copiar archivos a la microSD. → Ver tutorial
Qué cambiaría hoy
Si empezara ahora con una Ender 3:
- Haría el extrusor y la cama PEI primero: son baratos, fáciles y se notan desde el primer día.
- Para la placa, valoraría modelos más recientes que se montan directamente en la Ender 3, con menos cableado que la SKR 1.3.
- Calibraría siempre e-steps y PID después de cada cambio en el extrusor o el hotend.
Problemas habituales tras las mejoras
Las primeras capas no se pegan después de cambiar el hotend. La boquilla ha cambiado de altura: vuelve a nivelar la cama y ajusta el Z offset.
Subextrusión tras cambiar el extrusor. Recalibra los e-steps.
«TMC CONNECTION ERROR» con la SKR. Revisa el puente J2 y los jumpers de los drivers.
OctoPrint no ve la impresora. Cambia el cable USB por uno de datos y deja el puerto en AUTO.
Los vídeos
En mi canal de YouTube están todos los vídeos de los cambios.
Programas utilizados
- UltiMaker Cura, para laminar.
- Marlin, firmware de la impresora. En 2020 usé la versión 2.0.5.4 compilada para hotend V6, SKR 1.3, TMC2208 y 3DTouch/BLTouch; hoy es mejor compilar la tuya con la versión estable actual.
- OctoPrint, para el control remoto.
Relacionados
- Calibrar los e-steps del extrusor
- Configurar Marlin 2 en la SKR 1.3
- Controlar la Ender 3 con OctoPrint
Material utilizado
